Innendämmung: Wann sie sinnvoll und wann riskant ist

Etwa 60 Prozent der Außenwände in deutschen Altbauten sind bis heute ungedämmt. Wer die Fassade nicht anfassen will oder darf — etwa weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht oder die Straßenflucht unveränderlich ist — greift zur Innendämmung. Das klingt nach dem einfachen Ausweg. Tatsächlich ist es eine Maßnahme, die solide funktionieren kann, aber mehr bauphysikalisches Verständnis verlangt als jede andere Dämmoption.

Was die Innendämmung leistet — und was nicht

Innendämmung verbessert den U-Wert der Außenwand und reduziert damit den Transmissionswärmeverlust durch die Wandfläche. An einer typischen Ziegelwand aus den 1960er-Jahren mit einem U-Wert von etwa 1,4 W/(m²K) lässt sich durch 80 mm Kalziumsilikatplatten oder Mineralwollelamellen ein Wert von rund 0,3–0,4 W/(m²K) erreichen. Das entspricht in etwa den Anforderungen, die das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bei einer Einzelmaßnahme an Bestandsgebäuden vorschreibt. Die Heizkosten für diese Wandfläche sinken damit rechnerisch um 70–75 Prozent. Was die Innendämmung nicht löst: Sie beseitigt keine Wärmebrücken an Deckenplatten, Balkonträgern oder Fensterleibungen — diese müssen separat betrachtet werden.

Das Kernproblem: Taupunkt und Feuchtigkeit

Das eigentliche Risiko liegt in der Bauphysik. Wenn eine Außenwand innen gedämmt wird, verschiebt sich die Temperaturverteilung im Wandquerschnitt. Die eigentliche Außenwand wird in der Heizperiode kälter als zuvor — statt von innen erwärmt zu werden, bleibt sie dem Außenklima überlassen. Genau dort, wo die Dämmung auf die alte Wand trifft, kann der Taupunkt erreicht werden: Wasserdampf aus der Raumluft kondensiert in der Konstruktion. Schimmel und Bauschäden sind die Folge, wenn dieser Punkt nicht durch eine sorgfältige Berechnung und die richtige Materialwahl ausgeschlossen wird. Diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikat oder Holzfaser können Feuchtigkeit puffern und wieder abgeben — sie reduzieren das Risiko, eliminieren es aber nicht vollständig. Eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der Warmseite der Dämmung ist in vielen Konstruktionen zwingend erforderlich.

Wann Innendämmung eine sinnvolle Wahl ist

Es gibt klare Situationen, in denen die Innendämmung die beste oder einzige realistische Option darstellt:

• Denkmalgeschützte Fassaden, bei denen das Erscheinungsbild der Außenwand nicht verändert werden darf
• Reihenmittelhäuser, bei denen nur einzelne Wohnungen saniert werden und die Außenwand gemeinschaftliches Eigentum ist
• Gebäude mit knappem Außenabstand zur Grundstücksgrenze, wo ein WDVS die GRZ-Grenze überschreiten würde
• Innenwände zu unbeheizten Räumen (Keller, Garage, Treppenhaus), bei denen eine Außendämmung ohnehin nicht möglich ist
• Historische Natursteinfassaden aus Granit oder Sandstein, die durch Außendämmung dauerhaft geschädigt würden

In all diesen Fällen kann Innendämmung eine legitime, technisch saubere Lösung sein — sofern die Ausführung stimmt.

Rechenbeispiel: Einfamilienhaus, 120 m² Wohnfläche

Ein freistehendes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1963 hat eine ungedämmte Außenwandfläche von 180 m². Der aktuelle Heizwärmebedarf über diese Wand beträgt bei einem U-Wert von 1,4 W/(m²K) und 3.200 Heizgradtagen pro Jahr rund 8.064 kWh/Jahr. Nach Innendämmung mit 80 mm Kalziumsilikat (U-Wert 0,35 W/(m²K)) sinkt der Wandanteil auf etwa 2.016 kWh/Jahr — eine Einsparung von rund 6.000 kWh. Bei einem Gaspreispunkt von 0,12 €/kWh entspricht das 720 € pro Jahr. Die Materialkosten für 180 m² Kalziumsilikatplatten inklusive Montage liegen je nach Region bei 150–250 €/m², also insgesamt 27.000–45.000 €. Die Amortisationszeit liegt damit zwischen 37 und 62 Jahren — ohne Förderung. Über das BEG der KfW sind für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle derzeit Zuschüsse von 15 Prozent (mit iSFP-Bonus 20 Prozent) möglich; diese Sätze und Programme können sich ändern und sollten vor Beauftragung direkt bei KfW oder BAFA geprüft werden. Mit 20 Prozent Förderung auf den Mittelpunkt der Kostenschätzung (36.000 €) ergibt sich eine verkürzte Amortisationszeit von rund 40 Jahren. Wirtschaftlich rechtfertigt sich die Maßnahme damit selten allein aus der Energieeinsparung — häufig ist sie Teil einer Gesamtsanierung oder durch Nutzungsanforderungen geboten.

Materialwahl: Was taugt wofür

Die Wahl des Dämmstoffs ist bei der Innendämmung keine Geschmacksfrage. Kalziumsilikatplatten haben eine sehr hohe kapillare Leitfähigkeit — sie können anfallendes Kondensat aufnehmen und bei günstiger Witterung wieder abgeben. Ihr lambda-Wert liegt bei ca. 0,065 W/(mK), also schlechter als Mineralwolle (ca. 0,035 W/(mK)), was größere Dämmstärken erfordert. Holzfaser verhält sich ähnlich pufferfähig, ist aber voluminöser. Mineralwolle mit dampfbremsender Folie auf der Raumseite ist günstiger, vergibt aber weniger Spielraum bei Ausführungsfehlern. EPS-Platten sind für Innendämmung an Außenwänden in der Regel ungeeignet, da sie diffusionsdicht sind und Feuchtigkeit in der Konstruktion einschließen. Vor jeder Entscheidung sollte ein bauphysikalischer Nachweis (Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) geführt werden.

Wärmebücken: der blinde Fleck

Der häufigste Fehler bei der Innendämmung ist das Ausblenden der Wärmebrücken. Wo Deckenplatten auf die Außenwand treffen, wo Fensterleibungen aufhören oder wo Stahlträger durch die Wand führen, bricht die Dämmebene ab. An diesen Stellen entstehen deutlich kältere Flächen — genau die Punkte, an denen Schimmel zuerst erscheint. Die Innendämmung muss diese Anschlüsse zwingend mitdenken: Leibungen müssen mitgedämmt werden, Übergänge zur Rohdecke müssen sorgfältig ausgeführt sein. Wer diese Punkte vernachlässigt, verschiebt das Schimmelproblem nur — von der Wandmitte zu den Kanten.

Was das HausDossier dazu liefert

Ob Innendämmung für ein konkretes Gebäude in Frage kommt, hängt stark von Baujahr, Wandaufbau und Nutzung ab. Das HausDossier wertet für jede Adresse amtliche Gebäude- und Geobasisdaten aus — darunter Baualtersklasse, Gebäudetyp und energetische Kennzahlen — und zeigt, welche Sanierungsoptionen auf Basis dieser Daten realistisch sind. Das ersetzt keine Energieberatung, gibt aber eine valide Ausgangsbasis, bevor überhaupt ein Handwerker ins Haus kommt.