Die Heizkurve richtig einstellen

Viele Heizungen laufen seit Jahren auf Werkseinstellungen – und niemand hat je nachgesehen, ob die Heizkurve überhaupt zum Gebäude passt. Das Ergebnis: In milden Übergangsmonaten ist es drinnen zu warm und der Kessel oder die Wärmepumpe läuft unnötig häufig. An kalten Januartagen hingegen reicht die Heizleistung kaum aus. Beides kostet Geld und Komfort, obwohl die Lösung oft an einer einzigen Einstellung hängt.

Was die Heizkurve beschreibt

Die Heizkurve – in der Fachsprache auch Heizkennlinie genannt – legt fest, wie hoch die Vorlauftemperatur des Heizungswassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur sein soll. Sinkt die Außentemperatur, steigt die Vorlauftemperatur, und zwar proportional nach einer vordefinierten Kurve. Die Steilheit dieser Kurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur auf Außentemperaturänderungen reagiert: Eine Steilheit von 1,0 bedeutet, dass bei 0 °C Außentemperatur die Vorlauftemperatur um einen bestimmten Betrag höher liegt als bei 10 °C Außentemperatur. Flachere Kurven (Wert < 1,0) eignen sich für gut gedämmte Gebäude mit Fußbodenheizung, steilere (Wert > 1,5) für Altbauten mit konventionellen Heizkörpern.

Warum eine falsche Einstellung teuer wird

Eine zu steil eingestellte Heizkurve führt dazu, dass die Heizung in milden Phasen dauerhaft überhitzt. Thermostatventile schließen zwar ab, aber das Heizungswasser bleibt unnötig heiß im System – bei einer Wärmepumpe sinkt dabei die Jahresarbeitszahl (JAZ) spürbar. Laut Messreihen des Fraunhofer ISE kann eine um 10 Kelvin zu hohe mittlere Vorlauftemperatur die JAZ einer Luft-Wasser-Wärmepumpe um 5 bis 7 Prozent verschlechtern. Umgekehrt liefert eine zu flach eingestellte Kurve bei Frost nicht genug Heizleistung, was sich durch kalte Räume trotz laufender Anlage zeigt. Wer seinen Energieausweis kennt, weiß: Der dort ausgewiesene Primärenergiebedarf setzt eine korrekt betriebene Anlage voraus – reale Verbräuche weichen ab, wenn die Regelung nicht stimmt.

Steilheit und Niveau: die zwei entscheidenden Parameter

Jedes Heizungsregelgerät kennt mindestens zwei Einstellwerte:

• Steilheit (Neigung): Bestimmt die Steigung der Kurve. Typische Werte liegen zwischen 0,4 (Fußbodenheizung, Neubau) und 2,0 (unsanierter Altbau mit Gussheizkörpern).
• Niveau (Parallelverschiebung): Verschiebt die gesamte Kurve nach oben oder unten, ohne die Steigung zu ändern. Nützlich, wenn die Räume generell zu kalt oder zu warm sind.
• Fußpunkttemperatur: Die Vorlauftemperatur, die bei einer definierten Außentemperatur (oft +20 °C) nicht unterschritten wird. Verhindert, dass die Anlage an warmen Tagen vollständig abschaltet und zyklisch wieder anläuft.

Eine typische Ausgangssituation: Einfamilienhaus Baujahr 1985, Heizkörper, keine Dämmung. Hier empfiehlt sich ein Startwert der Steilheit von etwa 1,2 bis 1,4. Bei einem Passivhaus oder einem KfW-Effizienzhaus 40 mit Fußbodenheizung liegt der optimale Wert dagegen eher bei 0,5 bis 0,7.

Rechenbeispiel: Zu steile Kurve bei einer Wärmepumpe

Ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1992, 140 m² beheizte Fläche, teilsaniert (neue Fenster, Dachdämmung), Standort Norddeutschland. Die installierte Luft-Wasser-Wärmepumpe hat eine Nennleistung von 9 kW. Die Heizkurve war auf Steilheit 1,6 eingestellt (Werkseinstellung für Altbau), die tatsächlich notwendige Steilheit beträgt nach hydraulischem Abgleich nur 1,1.

Ergebnis: Die mittlere Vorlauftemperatur lag bei 52 °C statt der optimalen 44 °C. Gemessener Jahresstromverbrauch der Wärmepumpe: 4.800 kWh bei einem Strompreis von 0,33 €/kWh = 1.584 €. Nach Korrektur der Steilheit und zusätzlichem Absenken des Niveaus um 3 Kelvin sank der Verbrauch auf 4.100 kWh = 1.353 €. Ersparnis: 231 € pro Jahr – ohne jede Investition, nur durch eine geänderte Einstellung. Über eine typische Betriebsdauer von 15 Jahren entspricht das knapp 3.465 €. Die Zahlen basieren auf einem dokumentierten Praxisfall; individuelle Werte hängen von Gebäude, Standort und Nutzungsverhalten ab.

Schritt-für-Schritt: So gehen Sie vor

Die praktische Anpassung der Heizkurve erfordert etwas Geduld, denn Änderungen wirken sich erst nach mehreren Stunden im eingeschwungenen Zustand aus.

1. Ausgangssituation aufnehmen: Notieren Sie aktuelle Steilheit, Niveau und – wenn möglich – die Vorlauftemperatur bei verschiedenen Außentemperaturen aus dem Bedienmenü oder einem Anlagenprotokoll.
2. Referenzpunkte bestimmen: Was ist die kälteste Außentemperatur an Ihrem Standort (Heizgradtage-Zone laut DIN 4710)? Welche Vorlauftemperatur benötigen Ihre Heizkörper oder Heizflächen, um den Raum auf 20 °C zu bringen?
3. Steilheit in kleinen Schritten anpassen: Empfehlenswert sind Schritte von 0,1 bis 0,2 – und dann mindestens 24 Stunden Beobachtungszeit bei stabiler Außentemperatur.
4. Raumtemperaturen prüfen: Wenn alle Räume gleichmäßig warm werden (vorausgesetzt, der hydraulische Abgleich ist korrekt), stimmt die Steilheit. Bleibt ein Raum kälter, liegt das Problem meist am Abgleich, nicht an der Kurve.
5. Übergangszeit gesondert prüfen: Außentemperaturen um 5–10 °C sind der kritische Bereich; dort arbeitet die Anlage am häufigsten.

Besonderheiten bei Wärmepumpen

Wärmepumpen reagieren empfindlicher auf eine falsche Heizkurve als Gasbrennwertkessel, weil ihre Effizienz direkt von der Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Vorlauf abhängt. Jedes Kelvin weniger Vorlauftemperatur verbessert die JAZ messbar. Deshalb sollte die Heizkurve bei einer Wärmepumpe grundsätzlich so flach eingestellt sein, wie das Gebäude und die Heizflächen es zulassen. Für Gebäude, die unter das GEG 2024 fallen und eine neue Wärmepumpe einbauen lassen, ist der hydraulische Abgleich ohnehin Pflicht – und Voraussetzung für die Förderung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Die Förderbedingungen und Fördersätze können sich ändern; aktuelle Konditionen sollten direkt bei BAFA und KfW geprüft werden. Wer den hydraulischen Abgleich hat durchführen lassen, erhält von seinem Installateur idealerweise die errechneten Auslegungstemperaturen pro Raum – diese Werte sind der direkteste Eingang in die Heizkurveneinstellung.

Was das HausDossier dazu beiträgt

Bevor Sie am Regler drehen, lohnt sich ein Blick auf die Daten des eigenen Gebäudes: Baujahr, Hüllfläche, Heizgradtage am Standort und der geschätzte Wärmebedarf sind die Eingangsgrößen, aus denen sich eine plausible Vorlauftemperatur und damit eine sinnvolle Steilheit ableiten lassen. Das HausDossier zieht genau diese Daten aus amtlichen Quellen zusammen – als nüchterne Bestandsaufnahme, die das Gespräch mit dem Heizungsinstallateur konkreter macht.